В отличие от винилового горизонтального или вертикального сайдинга цокольный имеет очень разнообразный декор и имитирует кладку облицовочного кирпича, натурального камня, фасадной плитки, деревянных обивочных дощечек, ракушника с отпечатками ракушек самых разных фактур и цветов.
Такой вид сайдинга изготавливают из полимеров методом литья под давлением. Благодаря этому цокольный сайдинг примерно в три раза толще винилового, а специальные крепления позволяют ему выдерживать повышенные механические нагрузки. Цокольный сайдинг обеспечивает прекрасную герметичность поверхности, не выгорает на солнце, устойчив к воздействию кислот и солей и многое другое. Он придает прекрасный вид фасаду здания, а уход за ним заключается только в периодической очистке обычной водой. Именно благодаря широкому набору преимуществ цокольный сайдинг набирает в последнее время все больше популярности.
Обшивка фасада и цоколя здания цокольным сайдингом производится либо на гладкую и ровную поверхность, либо на специальную выравнивающую обрешетку. Монтаж такого вида сайдинга производится двумя способами: на замках-защелках, принцип действия которых напоминает замки обычного винилового сайдинга, и монтаж панелей на штырях и гнездах.
Сайдинг на замках-защелках в нижней части имеет загнутый к стене крючок, а в верхней части — защелку для этого крючка. Панели такого сайдинга монтируются снизу вверх. По второму способу монтажа на нижней части панелей сайдинга вместо крючков есть виниловые штыри, а на верхней — гнезда. Такой сайдинг монтируют сверху вниз.
Для монтажа цокольного сайдинга использую несколько видов отделочных планок. Это бордюр, начальная планка, облицовочная планка, наружный или внутренний (П-образный J-профиль) угол.
При монтаже сайдинга важно, чтобы поверхность была гладкой, ровной и гвоздимой. В противном случае необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку. Если в зимний период земля вокруг дома не промерзает, то профили обрешетки крепят непосредственно в грунте, если промерзает — на расстоянии 15 см от земли. Вертикальные направляющие крепят с шагом около 90 см, горизонтальные — не более 46 см.
Прежде чем приступать к монтажу цокольного сайдинга, ознакомьтесь с температурными рекомендациями в инструкции к материалу. Все дело в том, что для сайдинга нужно оставлять тепловые зазоры, так как панели могут расширяться или сжиматься до 6 мм. Например, если сайдинг монтируется при температуре около 32°C, то между панелями оставляют зазор около 10 мм. Более подробные сведения ищите непосредственно в инструкции к материалу.
Монтаж цокольного сайдинга начинается с крепления начальной (стартовой) планки на заранее очерченной строго горизонтальной линии. Этот профиль монтируют на расстоянии 10 см от угла строения, учитывая также припуск на ширину угловой панели. Крепят начальную планку оцинкованными гвоздями длиной 30-40 мм с широкой шляпкой, хотя можно использовать и саморезы с пресс-шайбой. Шаг крепления — каждые 30 см. Помните, что гвозди или саморезы не должны полностью примыкать к планкам сайдинга. Необходимо оставлять зазор около 1-1,5 мм. При стыковании по длине двух стартовых полос между ними оставляют двойной температурный зазор.
После начальной планки монтируются угловые профили. Не монтируйте более двух угловых профилей одновременно, чтобы избежать исключения возможности подгонки и выравнивания панелей. После определяют количество панелей, необходимых для облицовки. Для этого полную длину стены в сантиметрах за вычетом ширины угловых деталей делят на 102 см, при этом конечная панель не должна быть короче 30 см. При подгонке размера панели ее разрезают ступенями по 20 см.
Панели цокольного сайдинга устанавливают, двигаясь слева направо и оставляя выпуск примерно на 3 мм ниже нижней кромки начальной планки. Первую панель продвигают влево до углового профиля, устанавливают с правильным входом монтажных штырей или замков, опять-таки не забывая про температурные зазоры. Гвозди забивают ровно через подложку. Следующие панели снова заводят в стартовый профиль и придвигают к предыдущим панелям. Важно не заталкивать панели друг на друга, а плавно придвигать и опускать.
Поверх последнего ряда панелей устанавливают бордюр. При установке на углах его можно нагревать и гнуть, однако перед нагревом рекомендуется делать треугольный вырез в месте сгиба.
Стоит отметить, что иногда при монтаже может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность панелей цокольного сайдинга. В таком случае отверстие просверливают в незаметном месте, например, на растворном шве. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя, но меньшего, чем диаметр шляпки. При монтаже цокольного сайдинга главное не забывать про тепловые зазоры и оставлять зазоры между шляпками гвоздей и панелями. Если панели коробятся на стене, значит гвозди ограничивают их перемещение, а если не плотно прилегают, то наверняка панели были установлены не в соответствующие направляющие.
